م
محمد رضا حسنی
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲
1 دقیقه۴۰۰
وقتی صحبت از غذای ایرانیِ اصیل میشود، بسیاری از خاطرهانگیزترین مزهها، نخستین بار در دل همین هاون سنگی شکل گرفتهاند. نه در مخلوطکن برقی که طعم را میدزدد، بلکه در حرکتی آهسته و فشاری پیوسته.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، آنقدر صدایش آشناست که پیش از دیدن، میشناسی. هاون سنگی در آشپزخانههای سنتی ایرانی، ابزاری نیست که فقط با چشم پیدا شود. نخستین مواجهه با آن، شنیداری است: یک صدای کوتاه، سنگین و موقر که روی کف آشپزخانه مینشیند، لحظهای سکوت میکند، دوباره بلند میشود. نه تیزی قاشق روی قابلمه، نه وزوز یکنواخت دستگاه. بلکه چیزی شبیه به یک ریتم بدنی، مثل آنکه کسی با تمام وزن بازو و شانه، در حال جدا کردن چیزی از شکل قبلیاش است.در نگاه اول، شاید هاون فقط یک ظرف سنگی به نظر برسد. اما برای نسلی که آشپزخانههای قدیم را به خاطر دارد، او نمادی از خستگی و محدودیت و در عین حال کارِ بیپایان روزانه است. آشپزخانههای قدیمی هم خستگی داشتند، هم محدودیت، هم کارِ زیاد. اما هاون سنگی در بسیاری از خانههای ایرانی، یک نقطه اتصال است: جایی که بو، بافت، صدا و مکثهای کوچک، حافظه را فعال میکنند؛ همان حافظهای که گاهی با دیدن یک عکس نمیآید، اما با بوی سیرِ کوبیده یا ادویه تازهسابیده، ناگهان روشن میشود. در بسیاری از خانهها، جای هاون روی یک تاقچه کوتاه، کنار پنجره آشپزخانه، یا در کابینتی قدیمی بوده؛ جایی که «دسترس» و «احترام» را با هم دارد. بعضیها برایش زیرانداز کوچکی میگذاشتند تا هم صدا را نرم کند، هم سنگ روی سنگِ کاشی سُر نخورد. همین جزئیات، نشان میدهد که هاون به مرور، از ابزار صرف بیرون میآید و به بخشی از نظم خانگی تبدیل میشود.
چرا بو با هاون سنگی ماندگارتر حس میشود؟ وقتی صحبت از غذای ایرانیِ اصیل میشود، بسیاری از خاطرهانگیزترین مزهها، نخستین بار در دل همین هاون سنگی شکل گرفتهاند. نه در مخلوطکن برقی که طعم را میدزدد، بلکه در حرکتی آهسته و فشاری پیوسته.
فهرست خوراکیهایی که در هاون جان میگرفتندوقتی ادویه را در هاون سنگی میسابی یا سیر را میکوبی، فقط «ریز» نمیکنی؛ ساختار ماده را در مقیاس کوچکتر باز میکنی. خردشدنِ تازه، بو را آزاد میکند؛ و چون این کار آهستهتر از آسیاب برقی است، بو فرصت پخششدن در فضا را پیدا میکند. در خانههای ایرانی، بو فقط «اطلاعرسانی» نیست؛ بو اعلانِ نزدیکشدنِ یک لحظه است: مهمان، نذر، شام جمعی، یا یک غذای مهمانی.
ادویههای کوبیده: دارچین، زیره، زردچوبه، تخم گشنیز و فلفل سیاه را به نرمیِ پوستِ گردو میکوبیدند. ادویهای که با دسته چوبی هاون آزاد میشد، نه پودرِ مرده، که دانههایی زنده با عطرِ تازه بود.
سیر و پیاز برای خورشها: خورش فسنجان، قرمهسبزی و قیمه، طعم اصلیشان را مدیون سیری است که در هاون به خمیری نرم و یکدست تبدیل شده باشد. نه رندهشده. نه له شده با فشار کف قاشق.
سبزیهای خشک برای کوفته و املت: سبزیهای معطر مثل نعناع، ترخون و مرزه را خشک میکردند، بعد در هاون میسابیدند تا عطرشان آزاد شود. املتِ نعناعی بدون این سبزیِ کوبیده، بیروح است.
گردو برای فسنجان و حلوای گردو: گردوی پوستکنده را سنگ میکوبید تا چربیش دربیاید. همان ترکیب روغنی و درشتی که بعداً با رب انار مخلوط میشد. طعمی که مخلوطکن هرگز نمیتواند شبیهاش را بسازد.
نانهای سنتی: برای نانهای محلی مثل نان بربری و سنگک، گاهی کنجد و سیاهدانه را در هاون نرم میکردند و روی خمیر میپاشیدند.
داروهای خانگی: از سنجد کوبیده برای تقویت استخوان، تخم شربتی برای شربتهای تابستانی، و حتی چوب دارچین برای درمان دلدرد - همه با هاون آماده میشد.«مادرم میگفت هر غذایی که توش ادویه با هاون کوبیده بشه، مِهر داره. چون دست و دل توشه. دستگاه برقی، طعم رو میسوزونه و عجله داره. اما سنگ، صبور است.»هاون سنگی در این روایتها فقط یک «ابزار» نیست؛ معلمی است که میگوید بعضی چیزها را باید آهسته ساخت، با تمام شانه، با صدایی سنگین بر کف آشپزخانه. شاید امروز سبزیخردکنها و آسیابهای برقی کار را آسانتر کردهاند. اما صدا و حس هاون سنگی هنوز در آشپزخانههایی که برای حافظه ارزش قائلاند، شنیده میشود؛ بهخصوص اگر گوشهای شنونده، هنوز بلد باشد قبل از دیدن، بشناسد.
وقتی صحبت از غذای ایرانیِ اصیل میشود، بسیاری از خاطرهانگیزترین مزهها، نخستین بار در دل همین هاون سنگی شکل گرفتهاند. نه در مخلوطکن برقی که طعم را میدزدد، بلکه در حرکتی آهسته و فشاری پیوسته.
واکنش خود را ثبت کنید
نظر خود را با یک لمس درباره این گزارش بیان کنید
۰ واکنش
اشتراکگذاری:
نظرات۰